Por que será que não conseguimos esquecer da passagem pelo red carpet de Angelina Jolie no Oscar 2009 e de Julianne Moore no Golden Globe 2010?

As esmeraldas são exploradas em minas egípcias há mais de quatro mil anos. Elas eram conhecidas como Minas de Cleópatra e há quem acredite que seja possível localizar novos veios não explorados na região, há muito esgotada. Para os egípcios, esta gema era um símbolo de fertilidade e vida, representando a chegada da primavera nas margens do Nilo. O historiador grego Plínio, o Velho, escreveu sobre as propriedades curativas da esmeralda para a vista, devido à sua cor calmante e suave. Também já foi atribuído a ela o poder de nos tornar mais amorosos, inteligentes e eloqüentes.

Harry Winston, o rei dos diamantes, também gosta de gemas de cor, desde que excepcionais. Vejam só esta esmeralda num dos anéis da série The Incredibles. São 24,52 quilates de esmeralda em lapidação esmeralda (agora dá para entender o nome da lapidação: a gema e o corte nasceram um para o outro), rodeados de 18 diamantes em lapidação marquesa que totalizam 7, 31 quilates. A gema principal está montada sobre ouro amarelo e o restante da peça é de platina. Uau!

Brincos com esmeraldas de 3,11 e 3,12 quilates, diamantes e platina, da Coleção Regal, da Garrard, considerada a joalheria mais importante do mundo atualmente

Há circunstâncias em que a gente tem que aceitar o conjuntinho: estas peças com esmeraldas da Dior Alta Joalheria, por exemplo

A Esmeralda pertence ao grupo dos berilos, composto também pela água marinha, a morganita, o heliodoro e o raríssimo berilo vermelho. O berilo é um minério composto de silicato de berílio e alumínio, sendo raríssimo encontrar gemas realmente sem impurezas. A cor verde é derivada da presença de cromo, ferro e, em alguns casos, vanádio. Seu nome deriva do latim smaragdus, que significa verde!

Pulseira da coleção de alta joalheria da Bvlgari deste ano. Cabochão central de esmeralda com 17,48 quilates primorosamente combinado com esmeraldas menores, granadas tangerina e diamantes sobre ouro amarelo

Anel com cabochão de esmeralda da Coleção Celebrating 125 (years), da Bvlgari

Gaia, a gata com olhos de água marinha ficou apaixonada, durante minhas pesquisas, por um colar de esmeraldas produzido pela Bvlgari para a Marquesa de Paiva, uma super cortesã francesa casada com um nobre português falido - daí o nome, que fez a alegria da corte de Napoleão III. E da joalheria também: durante alguns anos, ela foi sua melhor cliente

Anunciado como uma bela opção para noivado, o anel Bleuet com uma esmeralda levemente azulada com 1,06 quilates e 0,55 quilates de diamantes sobre ouro cinzento, da Maison Mellerio dits Meller vale € 7,000. Isso sem falar no valor da marca: a mais antiga joalheria em operação do mundo e que produziu lindas peças para Maria Antonieta

As minas mais importantes estão na Colômbia, na região de Muzo e Chivor. Os nativos já usavam as esmeraldas em peças de ouro e prata mais de quinhentos anos antes da chegada dos conquistadores. A linda gema virou mania na Europa e frequentemente era lapidada na Índia, outra região que apreciava fortemente sua cor, que combinava com o azul das safiras e o vermelho dos rubis.

Este pingente em forma de dragão alado de esmeraldas e esmalte sobre ouro amarelo é da segunda metade do século XVI. Ele já pertenceu a Coleção Rothschild e hoje faz parte da coleção do comerciante espanhol de joias antigas Luis Elvira. No ano passado, ele foi colocado no mercado por €100,000

Este broche com a esmeralda Hooker, que pesa 75,47 quilates e é considerada de qualidade excepcional, foi doado ao Smithsonian Institution pela Sra. Janet Annenberg Hooker em 1977. Antes disso, a gema já esteve na fivela do cinto de um sultão do Império Otomano e no centro de uma tiara criada pela Tiffany & Co. Em 1950, ela foi transformada no broche acima e, em 1955, comprada pela Sra Hooker. A foto é do catálogo de Natal da Tiffany & Co. e dá uma ideia do tamanho da gema, cuja história remonta ao século XVI e às minas colombianas

Em meados do século XIX, a Bvlgari se tornou famosa pela combinação ousada de cores em suas jóias e por uma atenção especial às esmeraldas em todas as suas coleções. Nos anos 20, a Cartier criou o estilo indiano, combinando essas cores em gemas roladas e, na década seguinte, criou o estilo salada de frutas, dessa vez com gemas lapidadas.

Este colar à esquerda é conhecido como o Colar da Inquisição Espanhola. Só a esmeralda central pesa 45 quilates e junto com os diamantes foi lapidada na Índia, no século XVII. Ele já pertenceu à Coroa Espanhola, à realeza francesa, à joalheria Harry Winston e à Sra. Cora Hubbart Williams, que o doou ao Smithsonian Institution em 1972. À direita, um colar Cartier estilo indiano criado em 1928-29. Ele pertenceu à Marjorie Merriweather Post até sua doação para o Smithsonian em 1964. O colar com o pendente enorme (a esmeralda colombiana sozinha pesa 168 quilates) foi criado em estilo déco pela Cartier em 1931 para ser dado como presente de casamento por Clarence H. Mackay para sua esposa Anna Case, prima donna da New York Metropolitan Opera na época. Ela doou a peça para o Smithsonian em 1984

Esta é uma das peças de esmeralda de que eu mais gosto. Ela representa o estilo Indiano, criado pela Cartier nos anos 20. O colar tem 29 esmeraldas colombianas de tirar o fôlego. Na foto, David F. Zannuck da Twenty Century Fox troca uma ideia com Merle Oberon estrela da companhia e feliz proprietária da peça. Ela ficou namorando com o colar na Cartier de Paris dias a fio e quase o perdeu para Elza Schiaparelli que também estava interessada

Marlene Dietrich apreciava esmeraldas em lapidações inusitada. Observem o tamanho destes cabochões: o da pulseira tem 128 quilates e o do broche, 97. Ambas as peças são da Trabert & Hoeffer-Mauboussin. Ela foi a garota propaganda da joalheria na década de 30. Estas peças aparecem no filme Desire de 1936 (foto) e Angel de 1937. Outra curiosidade: Mr. Hoeffer foi o primeiro joalheiro a aparecer nos créditos de um filme de Hollywood. Claudette Colbert usou peças suas em Gilded Lily de 1935 e no final do filme podia ser lido “joias criadas por William Howard Hoeffer"

Que Elizabeth Taylor ama joias todo mundo sabe, mas alguém já percebeu a beleza das esmeraldas de sua coleção? Todas Bvlgari, diga-se de passagem. O broche e o anel no mesmo formato foram presentes de casamento de Richard Burton. Adoro ver peças mutantes. Um broche aparece pendendo do colar e o outro broche tremblant (com partes móveis que balançam ao menor movimento) é usado como tiara

A esmeralda é uma das gemas mais caras que existe, por causa da raridade da ocorrência de gemas livres de inclusões e com lapidação perfeita. Isto se deve à sua composição química e também a uma certa fragilidade da gema. Ela é um dos terrores dos cravadores, que sabem seu valor e as chances de que ela seja trincada ou lascada durante seu trabalho. Cuidem de suas esmeraldas, nunca lave louça ou coloque um prato no forno usando um anel de esmeralda. Segundo minha professora de gemologia, durante as festas de fim de ano isto é mais comum do que podemos imaginar.

Aquela famosa cravação invisível da Van Cleef & Arpels se reúne ao verde das esmeraldas para criar o clip Feuille de Vigne: a folha de vinha mais realista que a joalheria pode conceber. Simples e fantástica

Outra representação da flora, o clip Dahlia pertence à extensa coleção de flores com diamantes desenhada por Jean Schlumberger. Este exemplar ainda hoje pode ser encontrado no catálogo da Tiffany & Co. A esmeralda pesa 5,38 quilates e está no centro de 13,27 quilates de diamantes sobre platina

Ainda temos alguns dias do Festival de Cannes para ver se alguma celebridade vai usar este anel de esmeraldas da Coleção Red Carpet 2010, da Chopard

No início do mês, mais algumas peças da coleção particular da Sra. Lilly Marinho foram a leilão na Sothebys. Ela está organizando seus bens para os herdeiros. Este espetacular conjunto de esmeraldas foi vendido a um comprador americano por R$ 1,78 milhões. Ainda segundo ela, não haverá um quinto leilão, já que só restam bobagens em sua residência no Cosme Velho, Rio de Janeiro. Eu me habilito para algumas bobagens e você?

Elas costumam apresentar falhas e inclusões de fluidos e minerais que não tem nenhuma relação com sua composição e que são chamadas pelos negociantes da gema de jardines (em espanhol mesmo). As inclusões são características do solo de cada região e permitem rastrear a origem de uma gema. Além das colombianas, há minas de esmeralda na Zâmbia, no Brasil (maior produtor), na Rússia, no Zimbábue, no Paquistão e no Afeganistão.

Pulseira de esmeraldas com centro de berilo sobre ouro amarelo, de Laura Cunha

Pingente de matriz de esmeralda e prata, da minha coleção Bahia, Brasil

Este post completa a série de 12 gemas do mês, mais o post inicial sobre o tema. Inventarei alguma coisa para dar continuidade a esta paixão. Por enquanto, aproveito para dedicá-lo ao José, que todos os meses aguenta firme minha obsessão por uma gema diferente.

Anel com crisoberilo olho de gato com 27,09 quilates, diamantes e ouro branco e amarelo

Ge, aí vai o que você pediu.

O Olho de Gato é um efeito ótico presente em algumas gemas e que em francês recebe o nome charmoso de chatoyance. Ele acontece pelo reflexo da luz numa região onde há acúmulo de linhas paralelas e microscópicas, que podem ser fibras, inclusões, canais ocos. O cabochão é a melhor lapidação para explorar este efeito que acontece principalmente no quartzo. São famosos seus olhos de tigre e olhos de falcão. O mais raro e caro de todos é o que acontece no crisoberilo, sendo ele o único que pode ser chamado simplesmente de olho de gato. As principais jazidas são nossas, mas sua raridade não faz dela uma gema barata.

A foto  é de um anel leiloado na Sotheby’s de Hong Kong no dia 07 de abril e que alcançou o valor de cinquenta mil dólares.

Marilyn explicou para todo mundo porque os diamantes são os melhores amigos de uma garota

Nada de quilates, lapidações, claridade e cores; falsificações e tratamentos. Ou os maiores, os mais caros, os mais famosos.  Nem mesmo causos, histórias e afins. Apenas um apanhado de tudo o que me passou pela cabeça quando comecei a pensar na gema de abril. Seriam necessários vários posts para dar conta das principais informações sobre esta gema fascinante e faiscante  (sorry, não resisti…) Algumas histórias e informações já estão aqui, na tag diamantes. Outro post virá com tudo que você sempre teve vergonha de perguntar porque toda mulher deveria saber desde o berço.

Este é um anel de noivado para ninguém botar defeito. A De Beers criou este anel de platina com o que ela produz de melhor em termos de diamantes. São nove quilates de perfeição. O noivo tem que desembolsar US$ 1,83 milhões antes de se ajoelhar diante de sua amada

Elizabeth Taylor, de quem os diamantes são amigos mesmo. Para fugir do óbvio, que seria o diamante Taylor-Burton, aqui o diamante Krupp com 33,19 quilates em lapidação Asscher, presente do maridão Mike Todd

Já que nem todo mundo tem os maridos e o cacife de Taylor, Elsa Peretti resolveu fazer joias para mortais. Ela explicou, na entrevista de lançamento da coleção Diamond by the Yard para a Tiffany & Co em 1974, que desenhava joias para as meninas que trabalham e que não queria ser um símbolo de status, mas oferecer beleza a preços acessíveis

Em 2005, como desdobramento de um trabalho de pós-graduação, Laetitia Cohen-Skalli criou a Redline, marca de joias-amuleto com diamantes, para estudantes e mulheres em início de carreira que não querem esperar para ter seu primeiro bling. Os diamantes são cravados em ouro amarelo, branco, rosa ou negro. Os cordões são muito resistentes e oferecidos em 49 cores, além da inicial vermelha. O número de coleções aumenta a cada ano. Os preços são maravilhosos e a Redline é um sucesso incrível na França e já exporta para muitos países

Mas voltando ao mundo dos sonhos (totalmente gratuito), este é um daqueles diamantes perfeitos: são 30,48 quilates de um diamante cor D (incolor), internamente puro, tipo IIa e lapidação oval. Ele foi leiloado na Sothebys em dezembro de 2009 e alcançou o valor de US$ 4.114.500,00

Diamantes coloridos de excepcional qualidade podem ser mais caros que um diamante incolor. Estes aqui também foram leiloados na Sothebys recentemente: diamante azul com 5,16 quilates da coleção De Beers Millennium Jewels; diamante verde com 2,52 quilates; e diamante rosa com 5 quilates da Graff. Para completar, o raríssimo diamante vermelho (da mina australiana Argyle) com 0, 82 quilates, que vai a leilão na Austrália no dia 12 de abril de 2010

The Ribbons Necklace com o Tiffany Diamond (128,54 quilates) não aparece no filme Breakfast at Tiffany's, mas Audrey Hepburn o usou em fotos de publicidade do filme. Três desenhos foram feitos por Jean Schlumberger in 1956: como colar foi montado em 1960 e como o broche Bird on a Rock em 1995. A frase é da personagem Holly Golightly, que não achava "apropriado" usar diamantes antes dos 40

Um jeito diferente de cravar seu bling, The Tension Ring foi desenvolvido para a joalheria alemã Niessing por Walter Wittek em 1979 e continua um símbolo do design moderno

Precursor, Todd Reed abusa dos formatos originais do diamante e das lapidações antigas para criar peças maravilhosas desde 1992

As joias da Diamond in the Rough são lindas e revelam a beleza dos diamantes brutos

Voltando à tradição... Brincos com 41.78 quilates de diamantes formato pêra e coração. Anéis de lapidações diversas e variando de 25 a 40 quilates, mais um anel Eternity com 9,06 quilates de diamantes. Este conjuntinho eu usaria: 204, 91 quilates de diamantes em lapidação esmeralda distribuídos em colar e pulseira, mais dois anéis de 40,06 e 28,76 quilates na mesma lapidação, ambos de cor e pureza excepcionais. Todos da joalheria inglesa Graff, que de acordo com Luxury Brand Status Index que acaba de sair é a marca mais importante do ramo

Para completar, umas peças coloridas. Diamante amarelo com 9,13 quilates em lapidação esmeralda, diamante azul com 10,64 quilates em formato pêra e diamante rosa com 6,43 quilates em formato octogonal, da Graff

No outro extremo do espectro, temos a Louis Vuitton que criou lapidações especiais, mas com qualidade para alta joalheria no formato das figuras de seu logo

Victoria Secret traz como arma secreta de seus lançamentos anuais o Fantasy Bra: aqui os modelos dos últimos anos. Sempre com top models, milhares de diamantes e valendo alguns milhões de dólares. Nossa übermodel Gisele desfilou o mais caro deles, o modelo Sexy Splendor de 2005. Tinha como detalhe um diamante de 101 quilates e custava US$ 12,5 milhões

Apesar de ter se tornado um ícone fashion nos últimos tempos, Diddy (ou Sean John Combs ou Puff Daddy ou P.Diddy) é e sempre será o rei do bling-bling

O cocktail mais caro do mundo custa onze mil euros e está no cardápio Ritz-Carlton de Tóquio. The-Diamond-Is-Forever é um martini para lá de vip. Além da vodka Grey Goose bem gelada e uma casquinha de lima, ele traz um diamante de um quilate no fundo da taça. Você bebe o drink e depois leva a gema até a joalheria mais próxima para fazer uma peça sob medida

Vik Muniz realizou o trabalho Divas in Diamonds and Monsters in Caviar em 2005. Os diamantes foram fornecidos pela De Beers. Detalhe da boca de Marlene Dietrich

For the love of God - Damien Hirst, 2007. Escultura de caveira humana em tamanho real, encrustada com 8.000 diamantes. O autor explicou: eu só quero celebrar a vida, dizendo dane-se a morte. Que melhor maneira de dizer isso do que usar o símbolo máximo da morte e cobri-lo com o símbolo máximo do luxo, desejo e decadência

Morbidez por morbidez, a empresa LifeGem fabrica diamantes a partir das cinzas de seres humanos. Ela promete lançar em breve o mesmo serviço para os restos mortais de animais de estimação. Você usaria um parente ou um pet no pescoço ou no dedo?

E por falar em morte, a personagem de Djimon Hounsou acha um enorme diamante em Serra Leoa. Até o início do milênio, ninguém se preocupava com a origem dos diamantes que usava. Em maio de 2000, foi criado o Kimberley Process Certification Scheme, para impedir que os diamantes de sangue entrem no mercado internacional e alimentem a economia de conflitos que dizimam populações inteiras das aldeias ao redor das regiões de mineração. O filme é para ser assistido e os diamantes sem certificado para ser evitados

Os diamantes eram em sua maioria indianos durante mais de 3.000 anos, até que, no início do século XVIII , o  Brasil passou a ser o grande produtor mundial. Estima-se que 3 milhões de quilates tenham sido extraídos entre 1729 e 1808, sempre com trabalho escravo.  Imagine se isso tudo tivesse que ser certificado.

Boa parte da produção se espalhou pelo mundo em transações comerciais da coroa portuguesa ou simplesmente porque não tínhamos uma indústria vigorosa. Olha só que divertido o desabafo do guarda-joias de D. Maria numa carta:
“Parece serto que sendo Nós os Senhores dos diamantes deveríamos fazer todas as joias guarnecidas destas pedras; mas a primeira dificuldade hé no lavrado dellas, porque em toda esta Corte não há mais que nove lapidarios de brilhantes e estes tão preguiçosos não lavram mais que 10 ou 12 pequenos em menos de hum anno e mais tempo; o segundo emasso he dos ourives que as façam, porque não sendo tambem muitos são rarissimos os bons…” (Revista Oceanos n° 43 – Ourivesaria Luso-brasileira)

Diamantes brasileiros no Alfinete de chapéu de Augusto III da Saxônia, 1768

A suprema prova da moda dos diamantes no século XVIII: o desenho do colar que foi o bafo na corte francesa, às vésperas da revolução. Ele foi feito em Paris, em 1770, por Boehmer e Bassenger e está guardado na Torre do Tombo, em Lisboa. Dá para conhecer a história, bem romanceada, no filme O Enigma do Colar (The Necklace), de 2001 com Hilary Swank

Anotem da agenda, no dia 22 de abril de 2010, o diamante do Imperador Maximilian vai à leilão na Christie’s de Nova York. Trata-se de um diamante cor I e inclusões internas muito pequenas, com 39,55 quilates em lapidação cushion e montado em platina. O diamante foi comprado por Maximilian, irmão mais novo de Francisco José da Áustria, durante visita ao Brasil em 1860, imediatamente antes de se tornar imperador do México por determinação de Napoleão III, em 1864. Conta a lenda que estava com ele no momento em que foi executado por um pelotão de fuzilamento, em 1867, após ser abandonado à própria sorte pelos franceses. O diamante foi entregue à viúva Princesa Charlotte da Bélgica e passou por diversos proprietários, entre eles o negociante de gemas Ferdinand Holtz, um colecionador novaiorquino anônimo, o joalheiro londrino Laurence Graff, Imelda Marcos e dois colecionadores anônimos. A joia com mais de 150 anos de história está estimada em 1,5 milhões de dólares. Para aqueles afortunados que não têm problemas de orçamento, fica a dica, rs

Esta água marinha era tão deslumbrante que bastou o design singelo de Jean Schlumberger, um laço para presente, para criar a joia perfeita. O broche, além de lindo de morrer, lembra as caixinhas da Tiffany & Co. Seu nome é óbvio: Aquamarine and Diamonds Bow Brooch. No detalhe, a versão em kunzita

A água-marinha é prima da ametista. Não por sua composição química ou qualquer outro aspecto relevante, mas porque está tão presente em nossas vidas que não damos o devido valor a ela. Além disso, como temos as maiores jazidas do mundo, também temos um monte de gemas sem valor, é tudo uma questão de proporção. As águas-marinhas ficam esverdeadas ou esbranquiçadas na luz do dia e as pessoas não vêem graça nisso, mas todo mundo adora as nuances do mar, não é mesmo? O mais terrível é que muita gente acaba preferindo os topázios azuis, muitas vezes termicamente tratados, só porque são mais límpidos e têm um azul mais uniforme. Isso sem falar da gema do momento, a turmalina Paraíba com seu azul néon absurdo.

Estas peças, que fazem parte da caixinha de joias da Elizabeth II, não somente foram confeccionadas com águas-marinhas brasileiras como foram realizadas pelos joalheiros brasileiros Mappin e Webb do Rio de Janeiro e presenteadas pelo nosso governo em três ocasiões.. Em 1953, o Presidente do Brasil e seu Povo deram à rainha o colar e os brincos pela sua coroação. Em 1958, foi a vez do Governo Brasileiro dar a pulseira e o broche que combinam perfeitamente com as peças anteriores. Em 1957, ela encomendou uma tiara a Garrards & Co, importantíssima joalheria inglesa e responsável por muitas joias da coroa desde 1735. A gema principal do nosso colar, que era um pingente destacável, foi substituída por uma menor, para se tornar a peça central da nova tiara. Para completar, sua visita ao Brasil em 1968 rendeu mais uns presentinhos em água-marinha, Por isso, em 1971, foi pedido a Garrards que incorporasse os quatro ornamentos laterais feitos a partir dos últimos presentes e a tiara ganhou o aspecto que conserva até hoje

Definitivamente a água marinha é uma das gemas favoritas da rainha. No detalhe, o par de brincos da joalheria Boucheron que foi presente dos pais no seu aniversário de dezoito anos, em 1944. Na foto maior, dá para ver o tamanho real (trocadilho inevitável) das peças de que falei antes.

A água marinha in natura parece doce, dá vontade de morder

Voltando ao que interessa, a água-marinha é da família dos berilos e é de fato prima das esmeraldas, dos berilos os mais variados e das morganitas. Seu nome é auto-explicativo e sua cor vem da presença de ferro em sua composição química. Sua rocha matriz é o pegmatito e o granito de granulação grossa. É possível encontrar gemas de tamanho surpreendente (mais de uma tonelada), mas nesse caso elas não costumam ter aplicação na joalheria, apesar de ficarem divinas em vitrines de museus.

Estes são os exemplos mais famosos de águas-marinhas em exposição no Smithsonian Museum of Natural History. O cristal bruto pesa 15.256 quilates (3,1 quilos) e a água-marinha em lapidação esmeralda pesa 1.000 quilates (200 gramas). Ambas foram encontradas em Minas Gerais. A menor é conhecida como Most Precious, nome do perfume lançado por seus doadores, Evyan Perfumes. A foto maior é a foto oficial do Instituto e a menor é a de um turista – só para ninguém achar que água marinha tem cor de turmalina paraíba, OK?

Os primeiros indícios de exploração e uso desta gema citam jazidas em Madagascar, mas não precisam uma data. Já os primeiros registros datam do século V aC. Sabe-se que as águas-marinhas eram usadas como talismã por marinheiros gregos e romanos, com o rosto de Netuno ou figuras de sereias gravados nelas.

Por aqui, o maior cristal com qualidade para lapidação já encontrado pesava 110 kg e media 48,5 cm de comprimento por 41 cm de diâmetro. Papamel, como foi chamada, deu origem a inúmeras gemas para joalheria. Isto ocorreu em Teófilo Otoni, Minas Gerais, em 1910 e fez a fama da região no mercado internacional.

As gemas mais valiosas são aquelas completamente límpidas e de cor azul mais escuro. Os nomes dos tons de azul são super criativos: Santa Maria (como a mina de Itabira) , Espírito Santo e até Marta Rocha.

A água-marinha Dom Pedro foi achada em 1993 em Minas Gerais. Ela pesa 24,87 quilos e mede 53 centímetros de altura, sendo considerada a maior água-marinha lapidada da história. Já que todos os demais achados foram divididos em gemas menores para comercialização. Ela foi lapidada por Bernd Munsteiner que criou a escultura Waves of the Sea, com 35 centímetros de altura.

Cocktail ring do final dos anos 30 com água-marinha de 46 quilates em lapidação escada, 8 rubis de 0.6 quilates cada e ouro 14 quilates (bastante usado no período entreguerras).

Anel Diorette - água-marinha, diamante, ametista, safira rosa, safira amarela, tsavorita e esmalte em ouro branco. Coleção Diorette, Victoire de Castellane para Maison Dior, 2006

Anel Miss Dior - água-marinha e diamantes em ouro branco. Coleção Miss Dior, Victoire de Castellane para Maison Dior, 2007

As águas-marinhas combinam maravilhosamente com um design bem clean e updated. Esta é de HollemensThiery e foi usada pela atriz Isabella Orsini, atriz italiana em seu casamento em setembro de 2009

A beleza da estrutura da água-marinha de alta qualidade é ressaltada pela lapidação esmeralda, escada ou tesoura. Já aquelas mais claras e leitosas ou com veios esbranquiçados ficam maravilhosas em lindos cabochões ou em placas. Na escala de Mohs, ela fica entre 7,5 e 8,0, e é preciso ter cuidado com as peças para não sofrerem impactos, pois correm o risco de se quebrar.

Prova de que os cabochões opacos também são lindos: anel Sunflower – água-marinha, diamantes e ouro 18 quilates, de Robin Koffler

Há também jazidas na Austrália, Índia, Quênia, Moçambique, Zimbábue, África do Sul, Namíbia, Tanzânia, República Malgaxe, Estados Unidos e Birmânia. As jazidas russas são consideradas esgotadas.

Descobri que normalmente faço peças com águas-marinhas sob encomenda. Nesses casos, sempre entrego correndo e nunca tiro fotos, ops

Gemas disponíveis para fazer uma peça do seu jeito, para o seu bolso

Bird on a rock: outro desenho de Jean Schlumberger para a Tiffany & Co. Originalmente realizado para acompanhar o Diamante Tiffany, no detalhe, aqui traz uma água marinha de arrasar

Geodo de ametista

Ametista é aquela gema que todo mundo conhece, todo mundo teve uma pecinha quando era criança ou adolescente e, por isso mesmo, ninguém dá lá muito valor. Acontece que a ametista é linda. Eu sou completamente suspeita porque ela carrega a minha cor preferida. Ela tem seu lado brega, já que sua abundância em terras brasileiras a transforma com freqüência em periquitos, papagaios, pequenas árvores e grandes pesos de papel. Vamos deixar isso para lá e nos concentrar na beleza desta gema que combina divinamente bem com ouro, prata e afins.

Conjunto de ametistas, kunzitas e diamantes em ouro 18 quilates, de Van Cleef & Arpels. Dado a Elizabeth Taylor por el maridón Richard Burton

A palavra ametista vem do grego amethystus, que significa sóbrio (“-methystos” vem de “methyein” que é bêbado e de “methy” que é vinho). Segundo a mitologia grega, o embriagado Dionísio, deus do vinho, das festas e do prazer, ficou furioso ao ser insultado por um mortal e prometeu se vingar no próximo com que se encontrasse. Como todo o bom deus grego, ele tomou a forma de um tigre para se tornar mais forte e subjugá-lo facilmente. A jovem Ametista estava a caminho de um templo para fazer uma oferenda a Diana, quando foi atacada por Dionísio. Para protegê-la, Diana a transformou numa estátua de quartzo cristalino. O deus chorou lágrimas de vinho ao ver a beleza da estátua e sentir remorso por sua raiva desmedida. Banhada nessas lágrimas, o cristal de rocha se transformou em ametista, a gema que existe no mundo todo.

Coroa de ametistas – provavelmente da Alemanha, século XIV

Por conta do mito grego, à ametista são atribuídos poderes de impedir a embriaguez. Assim como a cor púrpura, ela é considerada a gema da realeza, da sobriedade e da espiritualidade. Há quem acredite que ela tem muitos poderes curativos. Mas o que interessa é que ao longo da história, as monarquias dos mais diversos países e a alta hierarquia de muitas instituições religiosas sempre tiveram adornos e ornamentos compostos de ametistas. Elas representam riqueza, poder, piedade e celibato, ops.

Catarina II da Rússia adorava ametistas e foi responsável por torná-las fashionable entre as famílias reais européias

Princesa Victoria e sua mãe Rainha Silvia da Suécia usam partes do conjunto de ametistas do período napoleônico que pertence a coroa sueca

Conjunto completo de ametistas naturais da Rússia Siberiana – segunda metade do século XVIII

Seu uso começou no período neolítico e a ametista nunca foi abandonada como adorno em nenhuma parte do mundo. Ela pode ser encontrada em todos os lugares, variando a intensidade de sua cor e sua pureza de uma região para a outra. Há jazidas em todos os continentes. A ametista mais valiosa é a siberiana por sua cor saturada e sua limpidez. O Brasil possui as maiores jazidas do mundo, mas a maioria das gemas não tem a qualidade necessária para a joalheria. Mesmo assim nossa produção de gemas para joalheria é inigualável.

Anel Diorella, de Victoire de Castellani para Dior

Colar "Givre améthyste", de Fred

Joias em ametista da Tiffany – anel Tiffany Sparklers, anel Paloma Picasso Sugar Stacks e brincos Paloma Picasso 20 carats

Anel Solitaire accompagné Améthyste, de Philippe Tournaire

Brincos Parentesi Cocktail, de Bvlgari

Colar da Marquesa de Santos, evidentemente um regalo de D. Pedro II a D. Domitila de Castro Canto e Melo. Em ouro, ametistas e camafeu de concha, ele faz parte do acervo do Museu Imperial de Petrópolis

Brincos da coleção Primavera e anel da coleção Highlight Stars, ambos da H. Stern

Colar de ametistas e coral peau d’ange em prata 950, de José Terra, inspirado na coleção Délices de Goa de Cartier

Meu colar de ametistas e topázio imperial em prata 950

Meu colar de ametistas e citrinos em prata 950

Estou sempre fazendo alguma coisinha em ametista

A cor maravilhosa da ametista vem da presença de manganês em sua estrutura e, em menor quantidade, de ferro e titânio. Antes da descoberta das gigantescas jazidas nas Américas, as ametistas eram raras e, dependendo de sua qualidade, atingiam preços semelhantes ao de brilhantes. Tamanha era a crença nos poderes místicos deste quartzo que ao longo dos tempos ele sempre foi uma das gemas mais populares. Ela é a gema da espiritualidade, transcendência, desapego e criatividade.

É, acho que gosto mesmo desta gema. Sirva-se à vontade

Boucheron Exquises Confidences, Philippe Tournaire Solitaire Village Rond Grenat e anel em platina, brilhantes e rodolita

A palavra granada vem do latim granatus, que significa grão. A granada foi nomeada assim por sua semelhança, em forma e cor, com a semente madura da punica granatum: grenat em francês, granada em espanhol, pomegranate em inglês e curiosamente romã em português. Em inglês, ela também revela a mesma idéia: garnet vem do inglês medieval gernet e significa vermelho escuro. Esta cor vem da presença de ferro e manganês em sua composição química.

A fruta

Ombreiras e fivela anglo-saxônicas do século 7 em cloisonné-granada, British Museum

Esta gema é conhecida e utilizada desde a Idade do Bronze, mas foram os egípcios que souberam explorar sua beleza em adornos. As granadas vermelhas foram muito utilizadas no mundo romano e a evolução do trabalho com ela deu origem a um tipo especial de cloisonné. O cloisonné-granada aparece como uma variação da técnica criada na Antiguidade, onde fitas e fios de metal eram utilizados para dividir em pequenas partes uma peça e essas partes eram preenchidas ora com pasta de vidro colorida, ora com gemas e mais tarde com esmalte. Como a granada representava o sacrifício de Cristo para os primeiros cristãos ainda durante o Império Romano, era uma gema que este grupo gostava de ter presente em seus adornos, como forma de discretamente demonstrar sua crença. Acredita-se que a idéia de usar granadas em cloisonné formou-se no norte da Europa com a chegada de presentes diplomáticos criados por ourives em Constantinopla e mais tarde com as pilhagens durante as invasões bárbaras.

Espetacular broche em granada e prata produzido na Inglaterra, entre 1730 e 1740

As granadas estiveram em moda na Europa durante os séculos XVIII e XIX, o que pode ser constatado em inúmeras obras de arte que as retratam em joias fantásticas.

As várias espécies de granadaws

Elas não são apenas vermelho escuro. Também são encontradas em laranja, amarelo, verde, azul, roxo, rosa, marrom, preto e incolor. Conforme sua composição química, as granadas são divididas nas seguintes espécies: piropo (um dos tipos derivados é a rodolita), almandina, espessartita, grossulária (idem, tsavorita), demantóide e uvarovita. Elas também variam em transparência, da mais preciosa transparência a mais insignificante opacidade, e em dureza. Há tipos que ganham uso industrial como abrasivos.

Demantóide e Granada Azul (sob luz natural e luz incandescente)

A mais valiosa e rara espécie é a verde, conhecida como demantóide. Foi descoberta na Rússia em 1851 e recebeu este nome a partir do alemão antigo demant, que significa diamante. A dispersão de luz na demantóide é maior do que nos diamantes e seu brilho é inigualável. Outra espécie rara é a granada azul, descoberta nos anos 90 em Madagascar. Sua beleza vem da presença de vanádio em sua composição, que dá origem a uma estranha variação de cor: exposta à luz do sol, ela apresenta tons de azul e, sob luz incandescente, ela oscila entre o rosa e o roxo.

Granadas da Boêmia - um estilo e uma gema (o piropo). Pente de cabelo em granada, tartaruga e vermeil, aproximadamente 1880

A granada da Boêmia (piropo em sua maioria) é conhecida desde sempre principalmente por sua transparência e pela qualidade dos adornos que os joalheiros da região criam com ela. Esta região foi até o final do século XIX a principal fonte desta gema para todo o mundo. Facilmente confundida com um belo rubi, é uma ótima saída para quem quer uma peça em conta e com carão. By the way, piropo significa que brilha como o fogo, em grego.

Cartier – Anel Caresse d’Orchidées em ouro rosa com rodolita central e pavê de diamantes, rubis, rodolitas, rubelitas, e safiras rosa

As rodolitas, que variam do rosa claro ao roxo, foram encontradas no final do século XIX, numa mina americana, na Carolina do Norte. Seu nome vem da flor do rododendro. Hoje em dia elas são abundantes, com minas na Tanzânia, India e Sri Lanka, e muito usadas na joalheria.

Harry Winston Marquesa Tsavorite Cocktail Ring em platina com tsavorita, diamantes lapidação marquesa e pera

Recentemente descoberta (Parque Nacional de Tsavo no Quênia, 1968), a tsavorita conquistou o mercado internacional com seu verde a verde-amarelado muito intenso. Ela vem sendo usada em peças de alta joalheria por todas as grandes casas. Pode ser considerada uma boa alternativa para esmeraldas, já que tem maior limpidez e melhor preço.

Pulseiras em prata 950 e granadas

As almandinas, vermelho escuro amarronzado, são hoje a espécie mais comum de granada, chegando ao ponto de serem comercialmente apresentadas como granadas mesmo. Se não são tão valiosas, ainda assim rendem peças muito bonitas. Suas principais minas estão localizadas na Índia, Sri Lanka e Brasil.

Gemas prontinhas para virar joia

Minhas peças de granada preferidas of all times: frescurinha rococó. Conjunto completo em granadas e ouro - colar (desmontável em duas peças), brincos enormes e dois ornamentos de cabelo.

Brincos de citrino e ouro da coleção Sunrise da H.Stern

O citrino  é uma variedade de quartzo de cor amarela, laranja ou, excepcionalmente, avermelhada. Seu nome vem do latim citrus, que é auto-explicativo. Trata-se de um quartzo com impurezas de ferro e o que o difere da ametista e de outras gemas da família dos quartzos é o estado químico do ferro em sua composição.

Gema da minha coleção particular - quem se habilita a ter um pingente lindo de morrer?

Não há grandes referências históricas sobre esta gema. Talvez porque as maiores jazidas estejam no Novo Mundo e elas tenham sido muito raras na Europa e no Oriente Médio. Os primeiros registros são da região onde hoje é Israel. Foram encontradas contas de colares em cavernas da região. Nos primeiros séculos da era cristã, foram localizados citrinos em formato cabochão e com desenhos em baixo relevo produzidos pelos romanos. No período Romântico, em meados do século XIX, o citrino passou a ser usado com mais frequência na joalheria.

Pulseira Sunrise da H.Stern

Colar Sunrise da H.Stern

Pingente Paloma Picasso 20 Carats da Tiffany

Anel Paloma Picasso Sugar Stacks da Tiffany

Pingente Sparklers da Tiffany

Os citrinos são associados à atração da riqueza e ao aumento da auto-estima. Eles seriam capazes de acalmar a agitação mental e trazer a força de vontade, segurança e criatividade necessárias para os grandes empreendimentos. Considerando que o baixo astral frequentemente está ligado à falta de grana, até que faz sentido, né? Na dúvida, escolha uma linda peça e vá à luta.

Brincos em ouro e citrino feitos por mim

Dois anéis em ouro e citrino que saíram da minha bancada

Colar em prata 950 com citrinos e relógio vintage que era da minha mãe

Pingente em prata 950 e citrino - primeira peça que eu fiz usando esta gema já faz alguns anos

Turmalina Paraíba de 37.5 quilates, acompanhada de 1.086 brilhantes. Este é o broche Camelia Paraiba da Coleção Chanel Haute Joaillerie 2009 que custa € $1,560,000.

Essa gema é conhecida desde a Antiguidade na região do Mediterrâneo, mas só foi introduzida na Europa em 1703 por navegantes holandeses que a trouxeram do Sudeste Asiático. O nome turmalina deriva da palavra tura mali que significa pedra de cores misturadas, no idioma do Sri Lanka. Assim como a safira, ela ocorre num amplo espectro de cores: verde e rosa são as mais freqüentes, seguidas do azul, amarelo, vermelho, preto e incolor. O mais interessante é que quase sempre as cores aparecem numa mesma gema, dando origem a gemas bicolores e tricolores.  Conforme sua composição química (são 14 diferentes minérios) e a cor que as gemas assumem, há uma ampla nomenclatura para a família das turmalinas. Para fins comerciais, a turmalina passou a ser o nome genérico, seguido da cor da gema. No entanto, alguns nomes se destacam como o da nossa espetacular turmalina Paraíba, hoje uma das gemas mais apreciadas e valiosas no mundo, por sua beleza e raridade, e também para a chamada esmeralda brasileira, uma turmalina com um tom bem particular de verde. Não podemos nos esquecer da turmalina melancia, uma espécie bicolor que é rosada no centro e verde na parte externa.

Singela contribuição do Smithsonian Institute para a beleza deste blog.

Até que os esforços de pessoas como o senhor Hans Stern fossem bem sucedidos, ninguém dava muito valor às turmalinas. Elas eram usadas porque eram coloridas, abundantes e baratas. Em 1890, um cientista interrogado sobre sua composição química disse: um pouco de cada… a química é mais parecida com a prescrição de uma poção medieval do que com a estrutura de uma gema respeitável.

Turmalinas de montão

Colar com turmalinas, cascalho e cabochão, e pérolas de água doce em prata 950.

Num mundo em que a moda dita regras que mudam cada vez mais rápido, a turmalina tem se saído muito bem. Sua variedade de cores consegue sobreviver a quase todas as modinhas da vez. Seu valor no mercado internacional cresce a cada dia e as mais valiosas são as Paraíba, com seu preço se igualando ao de diamantes, rubis e safiras; elas são seguidas pelas vermelho-rosadas (rubelitas), as verde-cromo escuras e as azuis (indicolite).

Primeira peça que eu fiz com uma turmalina, clara representante daquelas férias em Ouro Preto na adolescência. Quem nunca comprou uma pedrinha em Ouro Preto que atire a primeira pedrona.

Devido aos elevados preços alcançados pelas turmalinas Paraíba, constantemente estouram rumores de fraude. O maior e mais recente aconteceu em meados do ano passado quando a empresa exploradora da Mina da Batalha acusou duas empresas americanas de uso indevido da “marca”, ou melhor, da denominação de procedência. Chamar de Paraíba uma turmalina que não tenha saído da mina de São José da Batalha é crime? Talvez. Afinal de contas, hoje, após 22 anos de exploração e estando praticamente esgotada, esta procedência garante um valor entre 20 e 30 mil dólares por quilate.

Turmalinas mesmo em cascalho são lindas! E acessíveis, porque baratinhas.

Há jazidas de turmalinas no Brasil, Afeganistão, Madagascar, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Sri Lanka, Tanzania, Estados Unidos e Zambia.  No início, dos anos 2000, na Nigéria foram localizadas jazidas de turmalinas muito similares à Paraiba. Embora as brasileiras tenham de 2 a 3% de cobre em sua composição, contra 1% das turmalinas africanas, isto está causando o maior rebuliço no mercado. Aguardem os próximos capítulos.

Até a turmalina negra tem seu charme e poder – dizem que espanta mal olhado.

A turmalina é uma gema relativamente frágil o que exige atenção no momento do desenho da peça e da cravação da gema. A feliz proprietária também deve tomar cuidado com quedas e choques para evitar danos. Como ela fica carregada eletricamente ao ser esfregada ou aquecida, num fenômeno conhecido como piroeletricidade, ela atrai partículas de poeira. Jóias com turmalinas precisam ser limpas com mais freqüência do que outras peças.

Colar Artigli Egitto com turmalinas em ouro amarelo. Tito Pedrini é um joalheiro que desenvolve peças sob encomenda para sua clientela em Manhattan. Este colar sai por US$ 55,000.

Diana sempre usou safiras, do anel de noivado ao look jet-setter

A primeira vez que eu prestei atenção a uma safira foi na foto oficial de noivado Charles e Diana, em 1981. Quem já era nascido, sabe o evento midiático que foi esse noivado e casamento. Acho até que foi o namoro deles que inaugurou essa coisa celebridades que vivemos hoje. Pois bem, era um lindo anel com uma safira oval de 18 quilates, rodeada de 14 brilhantes, realizado pela Garrard Jewellers, joalheiros oficiais da coroa britânica desde 1843. Custou um fortuna, vinha com uma promessa de amor eterno e aquele tom de azul era fascinante.

A safira Logan tem 422.99 quilates e é a maior safira facetada do mundo. Ela pertence ao Smithsonian Institute, desde 1960, após doação feita pela Sra. John A. Logan. Ela está montada num broche, rodeada por 16 quilates de brilhantes.

A palavra safira vem do grego sappheiros e significa exatamente isso: azul. Durante muito tempo ela foi usada para nomear todas as gemas azuis, principalmente o lápis lazuli.

Os antigos já apreciavam enormemente as safiras azuis. Os persas acreditavam que a Terra ficava sobre uma safira gigante e que a cor do céu era um reflexo disso. Outros povos acreditavam que elas eram pequenos pedaços que se desprenderam do céu quando ele se separou da terra.

No final do século XVIII, descobriu-se que safiras e rubis são variações de corindon, gema que tem em sua composição o óxido de alumínio. Apenas o diamante supera o corindon em dureza. Enquanto os rubis são muito raros, já que o cromo responsável por sua coloração é pouco freqüente na natureza, as safiras são mais abundantes porque as principais substâncias responsáveis por sua cor são também abundantes: o ferro, o titânio ou o vanádio.

A safira Star of India tem 563 quilates, um lindo efeito ótico chamado asterismo, provocado por inclusões, e está exposta no Museu de História Natural de Nova York, desde que foi doada por J.P.Morgan em 1900.

A safira Star of Asia tem 330 quilates, apresenta um lindo efeito de asterismo e pertence ao Smithsonian Institute

Azuis diversos, verde, incolor, amarelo, laranja, róseo, violeta e negro. Estas são as cores nas quais as safiras são encontradas na natureza. Devido a essa variedade, elas são confundidas com inúmeras outras gemas. Atualmente, a maior parte das safiras disponíveis no mercado sofre alguma alteração térmica ou química para aperfeiçoamento de cor.

Além disso, as safiras e os rubis foram as primeiras gemas a ser sintetizadas, o que aconteceu no início do século XX. Hoje em dia, o desenvolvimento tecnológico atingido permite a criação de gemas com qualidade para joalheria. Só um gemólogo experiente é capaz de distinguir uma gema natural de outra sintética. Em 2001, por exemplo, o mercado internacional foi inundado por berilos que após tratamento térmico, se assemelhavam a valiosas safiras. 

Apesar do azul ser a cor mais freqüente e popular entre os joalheiros, há uma variação que atinge valores estratosféricos: a safira Padparadscha. Ela é extremamente rara e muito valiosa, com sua cor variando entre o laranja e o rosa. Ela é encontrada no Sri Lanka e seu nome vem de uma espécie de flor de lótus que apresenta a mesma cor. 

A safira incolor, também conhecida como leucossafira, é muito utilizada nos mostradores dos relógios já que sua dureza os impede de ficar riscados. Ela também é utilizada na substituição de diamantes em cópias de alta qualidade.

As melhores safiras são de Kashmir (Paquistão), mas suas jazidas já estão praticamente esgotadas. Elas são de um tom de azul todo especial porque não possuem nenhum traço de cromo, aquele que dá cor ao rubi. Atualmente há jazidas em operação na Austrália, Miamar, Sri Lanka (desde à Antiguidade, o maior produtor), Tailândia e Tanzânia. Outros países produtores são: Colômbia, Nigéria, Estados Unidos e Brasil (raras, mas presentes no Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina e Minas Gerais).

A Safira de Kashmir bateu o record de valor em leilão na Christie's em abril de 2007 - são 22.66 quilates em lapidação cushion que custou 135 mil dólares por quilate

A safira Rockefeller tinha o record anterior: 66.02 quilates arrematados a 48.871 dólares por quilate, em 1991

Conhecida como a gema do paraíso, à safira são atribuídos poderes de proteção contra energias negativas e de conservação da inocência. A safira representa a amizade e o amor verdadeiro. Por isso, é freqüentemente usada em anéis de noivado. Como o do início deste post.

A safira Queen Mary of Romania tem 478.68 quilates, pertenceu a Cartier de 1913 a 1921, quando foi vendida à Rainha Mary. Em 1947, foi comprada por Harry Winston. A montagem da foto em platina e brilhantes foi realizada pela casa Henri Picq. Ela foi leiloada para um particular em 2003

Coroa do Tesouro Britânico (Imperial State Crown - 1937): eles já sabiam da importância do look 360°. Na parte de trás fica a safira Stuart e no topo a safira St. Edward, datada de 1042. Na frente, o rubi Black Prince (que na verdade é um espinélio)